Таванг - Штат Аруначал Прадеш - Индия. Автопутешествие.

Штат Аруначал Прадеш и Ассам — Индия. Путешествие к краю Тибета за два перевала

Ассам — Бхалукпонг (въезд — Аруначал) — Бомдила — Диранг Дзонг — Се Ла — Таванг — Се Ла — Диранг Дзонг — Пхутанг — Рупа — Бхалукпонг (Выезд из Аруначала) — Казиранга — Гувахати Ассам

Мы провели дюжину туров экспедиций в штате Аруначал Прадеш — завоеванный Индией штат у Тибета. Являлся самой южной провинцией государства Тибет в средние века. Штат открыт для туристов в 2008г. Спорная военизированная территория с Китаем. Читайте в википедии и др. Таванг это район (distrikt) укрытый за двумя перевалами 3200 и 4300. Территория средневекового королевства Мон Па. Буддистский центр Индии. В районе развитая автомобильная сеть на высотах 3500 — 5000м. Два перевала через Большие Гималаи связывающих для торговли с Китаем.

О приключениях в этот затерянный мир «Last Shangri La» и пойдет речь…

Путь в Аруначале

Вначале был звонок.

В начале ноября Антон набрал мой номер.

— Привет! Поедешь в Индию? Кшиш с Рустемом собираются в Таванг, им нужен инструктор, я предложил тебя, они не против!

Поехать в Индию почти бесплатно!!! Ну, конечно, я согласен! Я так был согласен, что чуть не пробил головой потолок в прыжке счастья. Правда Антону я ответил почти спокойным, почти ровным голосом, и почему-то по-английски: «Окей! Айм реди!».

Москва как ни странно встретила сибирским холодом. Подышав свежим, авиационным воздухом летного поля я нырнул в утробу Шереметьево, чтобы уже не выходя из него перенестись в далекий жаркий мир Индии. Вообще-то странно, что мы, практически не покидая автомобилей, салонов самолетов, аэропортов все-же пялим на себя теплые куртки, шапки, зимнюю обувь, и паримся в этом шмотье 99 % времени, проведенного в перелетах…

Встреча с Кшиштофом и Рустемом состоялась в Аэрофлотовской VIP-зоне, куда они как постоянные клиенты имеют право заходить на отдых. Времени у нас до вылета было еще часа четыре, а потому буржуйская зона релакса лучшее место для нескучного убийства времени, мягкие диваны, шведский стол и выпивка. Кшиш с Рустемом микшировали с пивом, я предпочел белое сухое.

Мы едем в Таванг.

Кшиштоф – наш давний товарищ по походам и сплавам. Не старше пятидесяти, невысокий, крепкий, с большим ОБЖ (оптимизм, борода, живот), поляк, живущий и имеющий бизнес в Москве. Вся его жизнь состоялась в России, стране, которую он, хоть и не трещит о своем отношении, но любит беззаветно. Рустем – московский татарин, невысокий, худощавый, немногословный, знающий себе и всему цену. Сдержан в чувствах и скромен в желаниях, от того, наверное, что это у него профессиональное, Рустем – финансист.

Вот кто-бы что ни говорил, но алкоголь, хоть и травит организм, но время, проведенное в его присутствии кажется не таким уж и бессмысленным. Общение с бокалом в руке непринужденно и легко транспортирует вас к точке перемещения в пространстве…

Мама Индия..

И вот мы уже летим Аэрофлотом к началу маршрута в окружении одних индусов. Благодатный сон на последних креслах салона как нельзя лучше обновляет после нескончаемых перелетов и смен аэропортов.

На пересылках в аэропорту.

Нью-Дели, Гувахати и, нас утро встречает рассветом – мы в восточном штате Индии, Ассаме. Там, где растет знаменитый чай и течет великая Брахмапутра, там, где в поймах рек пасутся носороги, а в джунглях снуют дурашливые макаки…

Плантации Ассама

Но нам в Таванг! Район штата Аруначал-Прадеш на границе с Бутаном и Тибетом. Индийская территория, но на которой живут не индусы, но горные народы такие как монпа, ака, ниши. Если с усилием подтягивать схожесть национального образа, то монпа это как наши окинские буряты, или тувинцы. Те же черты лица, та же приверженность буддизму, та же неторопливость и здоровая доламповость в характере.

Ниши народность Аруначала

В аэропорту города Гувахати нас встретил приятный человек – Хари, наш координатор. Друг и патнер Антона. Разменял доллары на рупии, дал нам под задницы джипик марки Махиндра Балеро с веселым водителем по имени Панкеш и отправил нас в дальний путь.

Хари Сингха.

Но, выехать за пределы Гувахатти не так-то просто. Индийский многомиллионник! Контрасты от стеклянных витрин отелей и многоэтажек до трущоб из бамбука в мусоре.

Гувахати

Народищу, многоэтажки, трущобы, жара! Небо над городом как тюль в забытом доме, пыльное и непрозрачное. Меня не покидало ощущение полного переноса в какие-нибудь пятидесятые прошлого века – ничего не изменилось. Ну разве, что машинки посвежее. Люди здесь воспринимаются как одна чернявая биомасса, тягучая и теплая. Ею заполнены пыльные улицы, она втекает и вытекает из домов. Она однородна и бессмысленна. Наблюдать это со стороны странно и неприятно. Страшный город Гувахати! Хочется скорее отсюда свалить в свежесть гор и глубину синего неба. Слава Богу, наш автомобиль вырвался из душного мегаполиса на дорогу, ведущую в

Бхалукпонг – городок в штате Аруначал-Прадеш…

В сумерках ночи остановились в гостинице Бхалукпонга. Отель, как и все тут подобные заведения так себе! ( Разные есть! — прим. ред) Это уже предгорье и поэтому ночью здесь свежо, градусов этак 10 плюсом. Отопления в отеле нет и в помине, а потому греться приходится под толстым синтетическим одеялом (белье не выдается). Утром можно помыться не под душем, но из тазика ковшичком (и это здорово, водичка то теплая).

Встал утром рано в 5 утра. Уже светло и оживленно на улице. Вышел на балкон осмотреть задворки отеля. Срань несусветная! Канализация сливается прямо в ручей, бегущий рядом. Бумажки, пакеты, пластик – обычный мусорный винегрет городской свалки. Тощие курицы страшными когтистыми лапами взъерошивают хлам и клюют что-то отвратительно несъедобное.

Бхалукпонг утром

Но, мне здесь не брезгливо, скорее интересно. Другая жизнь, другие люди! Вон в соседнем дворе бабушка отправляет внучка в школу, а там в подворотне трое местных дядечек рубят мясо только что забитого бычка, а тут пацаненок гонит хворостиной огромную черную свинью. Жизнь как жизнь, банальна до смерти…

Дорога вверх из Бхалукпонга идет вдоль реки Каменг.

Едем вверх. Сегодня нам в Бомдилу, городок в горах, к нему доехать только через перевалы. Дорога, просто жуть. По моему самые страшные дороги мира здесь. Пропасти как дьявольские глотки – смотреть не хочется. Опасные прижимы к скале, ширина дороги порой в одну машину. Однако местные к этому привыкли и не проявляют беспокойства. Других путей тут нет и быть не может!

Таванг — Вершины 7000 — Кангто, Чой Мо, Горичен.

Горы словно копья, собранные в пучок – остры и отвесны. На самых высоких местах выходим из машины сделать эпические фото. Горизонт прекрасен – пышные шапки семитысячников, в глубоких ущельях белые змейки рек, склоны гор как страницы священных книг исписаны серпантинами дорог.

Аруначал. Дороги окрестностей Бомдилы.

И самое главное, небо! Оно не такое как в низменной Индии. Оно здесь синее-синее! Глубокое как морская бездна. Магия его сильна. Здесь дух твой, словно накачанный гелием шарик, натягивая поводок гравитации упрямо рвется вверх!

Въезд в Бомдилу.

Бомдила – довольно милый горный городок. Раскинулся на вершинах гор у перевала Бомдила 3200м. Наводнен монахами, торговцами и строителями дорог. Отель, в котором остановились довольно уютен. Внутри комнаты есть печка-буржуйка, которую растопил для нас сын хозяев. Тепло от нее насытило нашу компанию добром и оптимизмом.

Бомдила у монастыря.

Сходили в местный «вайн-шоп» запаслись алкашкой на вечер. Цены на алкоголь смешные. Индийский неплохой вискарь по цене 100 рупий (на наши дубы почти столько же) за бутылку 0,375 л очень приятный факт. Весьма недурственное персиковое вино из королевства Бутан (пол-литра за 200 рупий) тоже способно порадовать ранними, темными, холодными, индийскими вечерами.

Бомдила . Велопробежцы

С нами в отеле разместились участники велопробега Гувахати – Таванг. Наивные как дети индусы, едут на каких-то доисторических великах, весьма довольные собой и немного зазнавшиеся. Хотя, маршрут у них действительно очень трудный – многокилометровые подъемы и сумасшедшие спуски.

Посетили большой монастырь на одном из склонов Бомдилы. Монахи, в основном дети всех возрастов. Было время для общественного труда – подростки в монашеских одеяниях рубили дрова.

Монастырь Бомдилы рубка дров

Дрова – куски красноватого, закрученного в косичку дерева. Подростки рубили слабо, но настойчиво и весело. Я навязался им помочь. Глядя на поддатого чужестранца, монахи со смехом дали мне в руки топор. Ну я ж сибиряк! С топором я на ты, ну и давай эти дрова метелить. Подростки с глазами, полными страха и восторга разлетелись от меня как голуби от кирпича, упавшего в лужу!

Кшиштоф в Бомдиле

Нарубив кучу дров, пожелав монахам вожделенной нирваны, я протрезвевший и спокойный вернулся в мир страстей и пороков с ощущением странной периодизации жизни. Сейчас ты помогал монахам, а теперь пьянствуешь, завтра с утра молишься, а вечером опять поешь вульгарные песни.

В монастыре Бомдилы

И так с завидным постоянством тебя качает то в одну, то в другую сторону. Вот только интересно, когда эти качели сломаются в какой стороне ты окажешься?

Качели ярмарки краски

Из Бомдилы наши друзья немного вернулись и поехали вверх в сторону перевала Eaglеnest Pass в заповеднике Eagle's Nest Wildlife Sanctuary и Kameng Elefant Reserve .

Территория парка имеет несколько треков вниз в долину с высоты 3000м до 100м и длинной 40км для изучения флоры и фауны Гималаев. Платно и в сопровождении проводника. Приехать к началу трека после сплава или после Таванга - взойти на вершину 3200м и в одну ночевку спустится равнины Ассама среди буйной тропической горной флоры. Фотографируя птиц и животных. Наблюдая диких слонов.

Побродив на высоте 3000метров у Трагопада лайк мы выехали обратно в Бомдилу и там заночевали.

Деревья субтропиков гор Гималаи.

Схема трека в заповедника Иглнест

Фауна заповедника.

Плакат у озера Tragopanda Lake.

Eagle’s Nest Wildlife Sanctuary.

Едем в сторону Таванга. Переезд Бомдила – Диранг Дзонг очень красив. Дорога идет через перевал. Вечнозеленые леса, потрясающие виды гор. Воздух свеж как у нас в Сибири, дорога от утренней прохлады как сахарной пудрой посыпана инеем.

Дорога в долину реки Диранг

Время от времени останавливаемся, чтобы сделать фотографии.

Вершины у спуска к Диранг Дзонг

Особенно безумствует Кшиштоф. У него с собой десять (шучу четыре) фотоаппаратов и еще коптер. Все это хозяйство он поочередно заполняет фотками. На какой-нибудь незначительной остановке мы зависаем в фотографическом ступоре…

На пути в Диранг Дзонг.

Диранг Дзонг

В Диранге посетили необыкновенную долину Санти-Велли. В обрамлении гор долина реки Диранг поражает красотой. Здесь гораздо теплее, здесь растут грейпфруты, мандарины, плоды киви, помидоры. Все это изобилие доступно как в раю.

Река Диранг. Диранг Дзонг

Я камнем сбил с высокого дерева два грейпфрута, будет чем закусывать на вечер.

Диранг река

Кшиштоф с Рустемом влюбились в продавщицу из вайн-шопа. Девушка в конопушках, с улыбкой, полной снежной белизны зубов, поразила двух стареющих околосветских львов.

Хозяйка таверны.

Покупая у нее очередную дозу пива, Кшиш с Рустемом плавились в комплиментах как два куска пластилина на теплой печке. Они и в машине продолжали мечтать, как вернуться в райскую Санти-Велли, чтобы купить здесь дом с хозяйкой-продавщицей и спокойно встретить старость.

Монастырь Диранг Дзонга

На ночлег остановились в буддийском храме, который в 2017 году посетил Далай-Лама. Он был здесь на торжествах по случаю открытия.

Вечерний Диранг монастырь

Встав рано утром мы пошли осмотреть храм. Зашли вовнутрь, попали на утреннюю службу. Посидели, послушали молитвы из магнитофона.

Женщины и опиум для народа

Затем тетеньки из прихожанок стали разносить чай из термосов и кусочки пресного печенья – такое своеобразное причастие. Досталось и нам! Чай здесь странный. ( Отличный масала виз мил или джинжер ти — прим. ред)

Утро в Диранге

Казалось бы, Индия – место чайного изобилия, но пьют здесь напиток больше похожий на теплое сладкое молоко. Подают его в маленьких пластиковых стаканчиках, напиться невозможно! Как это далеко от нашей культуры чаепитий!

Пройдите на балкон сир

После службы ко мне подошел тихий монах и предложил посмотреть комнату , где гостил Его святейшество Далай-Лама. Конечно, я с интересом согласился. Комната на самом высоком этаже храма. Выход на балкон с невероятной красоты видам вокруг.

На балконе монастыря

Балкон монастыря

Убранство в комнате очень скромное – широкая кровать, кресла, столики для работы, шкаф для одежды. Все натуральное из дерева, выглядит просто, надежно и практично.

Комната

Туалетная комната без ванны, но с душем. Пол в туалетной комнате из какого-то благородного дерева, залитый плотным слоем то ли лака, то ли какого-то гидроизолирующего геля.

Комната туалета

Я с уважением побродил в покоях Далай-Ламы и поблагодарив доброго монаха ушел обозревать монастырь снаружи.

Вышел наружу..

Пройдя длиннющую череду молитвенных барабанов вышел к стене, на которой в стиле лубочной живописи нарисованы человеческие деяния и их последствия.

Все как у нас в православии, накосячил – получи ответку, совершил добрый поступок – достоин равновесного посмертного «ништяка». Святые и демоны в вечных терках за твою душу, но пока ты живешь, ты ведешь себя как пьяный в дым человек, бредущий по улицам ночного города. У тебя в нагрудном кармане мешочек с дорогими фамильными драгоценностями, и ты идешь качаешься, спотыкаешься, падаешь и встаешь.

Подходишь к перекресткам и плохо соображая идешь в ту или иную сторону. А в это время, из темных или освещенных окон за тобой внимательно следят чьи-то заинтересованные глаза. И это какой-то удивительный квест, тебе нельзя заходить в дома, а обитателям дома нельзя подсказывать в какую сторону тебе сворачивать. Нет, конечно, подсказки есть, хотя бы в виде этих немудренных рисунков…

Серпантины

Дорога по-прежнему ползет серпантинами вверх. Наша цель сегодня перевал Села (граница района Таванг). Перевал высокий – 4300м. над уровнем моря. Подъехали к воротам, символизирующим въезд в Таванг. Вышли сделать фото.

Въезд в Таванг

Я по привычке пробежался через дорогу, и вдруг понял, что мне как-то нехорошо. Одышка, легкое головокружение и дурнота – последствия быстрого подъема на высоту.

Въезд в Таванг. Перевал Се Ла

Зашли в придорожную кафешку отдохнуть, выпить чаю. Там сидели туристы-индусы, такие же как мы едущие в Таванг. Один индус был похож на рыбу, выброшенную из воды.

Лицо его выражало полную потерянность, он еле дышал и выглядел очень больным человеком. Пожелав ему здоровья, наша компания спустилась к перевальному озеру Села-лейк, где мы запланировали ночевку в палатках и утреннюю прогулку по горам.

Се Ла лэйк

Ночью было жестоко. Леденющий ветер снизу царапал перевал, и естественно холодными щупальцами заползал в палатку. Напялив на себя все самое теплое, я тем не менее, продрог как цуцик. Поспать получилось ближе к рассвету, когда стих ветер и температура поднялась выше нуля по Цельсию.

Се Ла лэйк

Ну а утро, тем более в горах всегда прекрасно. Когда солнце нагревает поляну, на которой расположился наш скромный лагерь, то кажется, что все что было этой ночью это жизнь другого человека. Человека, нелюбимого Богом, отданного на мучение злым отверженным духам! Как ночь Хомы из гоголевского Вия. Но как только солнце – Божий посланник словно из огнемета сожжет в огне рассвета всю эту лютую пиздобратию, то человек как найденный щенок радостно скулит и носится кругами!

Утро в горах

Решено было сделать восхождение на ближайший перевал. Но, народ меня не поддержал. Рустем, который провел ночь на полу в кафешке, сбежав из ледяной палатки, сказался уставшим. Кшиштоф тоже не высказался готовым подыматься на пять тысяч метров. Они решили прогуляться недалеко от лагеря на близкие вершинки.

Ну а мне не терпелось подняться на перевал, который как потом оказалось был оборудован индийской армией под блок-пост. В 1962 году была у Индии заварушка с Китаем. Китай претендовал на штат Аруначал-Прадеш, Индия соответственно была против. Боестолкновения произошли, были жертвы. Но индусы, надо выразить им респект, сумели прогнать супостатов и с тех пор штат, особенно район Таванг нафарширован индийскими военными по самую сурепочку.

Перевал Се Ла

Вот и перевал, на который я поднялся представлял из себя бывшую военную крепость. Окопы, блиндажи, доты, все это брошено, но дает повод фантазии подумать о реальности отчаянной войны за клок земли. Будто не хватает своей, и надо ценой жизни тысяч людей прихватить чужую, полагая что расширение границ империи, это всегда слава и почитание жадному, но якобы могущественному и мудрому правителю.

Перевал Се Ла

Перевал Се Ла и горы вокруг

К обеду все трое мы собрались в кафешке. Что такое обед в местных забегаловках? На 150-200 рупий можно съесть тарелку Мо-Мо (вареники с вегетарианской или мясной, чаще куриной, начинкой), тарелку лапши или риса с малюсенькими кусочками курицы. Плюс чай, опять же сладкий и с молоком, в 50 граммовой чашке. И все! Очень скудное питание. Наверное, потому почти все индусы небольшого размера и поджарые – белковый дифицит!

На спуске в Таванг

Едем до селения Джанг. Останавливаемся в, типа, отеле. Номера у них подписаны ДЕЛЮКС! На деле – сплошные неудобства. Но жить с этим можно! Если ты городской чистоплюй, то поздравляю, тебе здесь выпишут путевку на хуй! Но, наша компания не страдает синдромом принцессы на горошине и потому принимаем отель с учетом местных особенностей.

Отель в Джанг

Люди в Джанге

Есть выпить, уже хорошо. Идем на открытый балкон наслаждаться закатом под романтический бряк нехрустальных емкостей. Темнеет здесь в это время года часов этак в 18.00, гулять негде. Страдаем хуйней, ведем бесполезные разговоры, и все равно ложимся спать не позже 20-21 часов. Зато встаем рано в 5-6 утра, высыпаясь до упора!

Утро в джанге

Сегодня план – водопад 200 метров высотой и магическое селение Маго. Водопад меня не впечатлил, ну высок, ну вода падает, но я видел фотки, когда воды было на порядок больше, вот тогда водопад был фейеричен. А сейчас, постояли, Кшиш поднял в воздух коптер и виды сверху оказались гораздо притягательнее, чем виды с позиции муравьев.

Водопад Джанг

До Маго мы бы засветло не успели, а потому решили прогуляться обратно пешком, шли до Джанга 3,5 часа, а потом сели на авто и поехали в Таванг.

Горы в районе Джанга

Уже в сумерках расположились в отеле ЗАМБОЛА (наверное, типа, Шамбала). Неплохой курятник. Легли спать, Кшиш храпит как трактор Беларусь!

Отель Замбола или Тавнг вечером

Главный монастырь Таванга. Огромный храмовый комплекс, с дворцами для молитв, гостиницей для паломников и разных гостей, с домиками для монахов.

Главный монастырь Таванга

Монастырь

На утренней службе большинство монахов – дети разных возрастов. Они как обезьянки, егозят, строят друг другу рожи, кидаются рисом. Главный монах читает мантры, которые лично меня умиротворяют и вводят в приятное оцепенение. Если бы не утренний холод в храме я бы уснул прямо на подушке, которую дают для сидения и слушания молитв. Дети одеты лишь в шафрановое покрывало, под которым такого же цвета хлопковое покрывало.

Дети

Иногда у некоторых можно разглядеть ти-шотку, и всё! Между рядами юных монахов ходит дядька с плеткой и лупит особо расшалившихся по головам и спинам. Плетка мягкая из волос, да и бьет дядька не сильно, так, для устрашения. Но дети ненадолго успокаиваются. Затем, в службе наступает время раздачи каши и чая. У каждого монаха при себе деревянная плошка для каши, она же для чая. Старшие монахи ходят по рядам разливают из больших котлов кашу и из термосов чай. Дети, без всяких ложек вылизывают кашу и пьют чай, затем, опять же языком доводят посуду до лакированного вида и начинают засыпать. Мантры звучат по новой! Сытый сон прерывается доброй, но строгой пиздячкой плетки!

Служба

После службы, дети как горох ссыпаются на площадь и в диком броуновском движении мечутся друг за другом. А монастырь тихо, по-хозяйски наполняют другие гости – обезьяны-макаки! Подъедают рис, брошенный монахами, воруют еду, набрасываются на туристов с фруктами и сладостями. Они конечно забавные, но и опасные тоже. Укусит тебя такая смешная ниндзя и мучайся потом, какой бякой она может тебя заразить!

Макаки и монастырь

После главного храма зашли в другой, там что-то праздновали, поэтому нас пригласили выпить чаю и попробовать цзампу. Цзампа это абсолютно безвкусная масса из темной муки и воды. Есть ее отдельно, для нас избалованных всякими кулинарными изысками совсем не хотелось. Нам предложили местный сыр. Ну это вообще несъедобная масса чего-то. Пересоленная и странная на вкус. Я из вежливости смог протолкнуть в себя этот деликатес, но потом долго еще чувствовал неприятный привкус. Простите, меня добрые буддисты!

Монастырь

Еще в этот день сходили с Рустемом в женский монастырь. Тропа к нему трудна, зато ублажили свой интерес посмотрев, как спасаются от мирских страстей женщины Таванга. Все монахини лысые, сидят молятся, такие беззащитные, мне почему-то их стало реально жалко. Конечно, неисповедимы пути Господни, и пути к Нему, но женская доля всегда считалась понятием печальным. И потому хочется, чтобы и служение Богу было бы более радостным что-ль? Может быть танцевально-песенным каким-то? Я конечно не имею в виду рок-н-ролл и рэп, но что-то в стиле храмового вокала и танцев дервишей. Женщинам такое общение с Божественным, по-моему, было бы гораздо гармоничней…

Женщины монахи

Следующим утром мы поехали на запад, вдоль реки Таванг к бутану, в ЛУМЛУ, в храм Белой Тары. Дорога туда еще более опасная, ущелья глубочайшие, виды масштабнее. Под колесами машины километры вниз и где-то в самом, самом белой лентой вьется река Джума-Дас или Ньяманг Чу где сливается с Тавангом.

Река Джума

Судя по ее мерцающей жемчужной белизне, для сплава речка чрезвычайно трудна и отвратительно опасна. Очень запомнилась придорожная кафешка, которая буквально висит над пропастью. Из ее окон открываются зрелища, достойные самых слюнявых эпитетов.

Вид

Храм Белой Тары в Лумле поражает своим духовным и эстетическим магнетизмом. Фигура Белой Тары на фоне глубокого синего неба необъяснимо трогает сердце! Вокруг храма ходят верующие и паломники, дополняющие собой торжественность момента – знакомства с Белой Тарой…

Белая Тара

Наконец, наш путь стал сматываться в обратную сторону. Утром в горах выпал снег. И из Таванга мы ехали в тумане.

Туман утро

По дороге, чтобы не скучать мы с Рустемом взяли бутылку индийского виски. Снег и грустные заснеженные обезьянки на обочине дорог добавили тоски. Не помогло мне даже купание на перевальном озере Села. Уже в сумерках мы вернулись в гостиницу при храме в Диранге, где выпивка продолжилась, и я был в совершенно постыдном для этого места состоянии! Фу!

Фото храма Диранга

Чтобы вернуться в предгорный Балукпонг решили ехать другим путем, а именно через перевал Мандала, монастырь Пхудонг и военный городок Рупа. Маршрут неизвестный нашему водителю Панкешу.

Маршрут карта

Он долго вредничал, но согласился, и мы сто раз не пожалели, что поехали этим путем! Красота неимоверная!

Маленькая деревенька Мандала на самом перевале (3100 м) очень аутентичная. По деревне ходят яки и поражают своими размерами. Наши окинские яки совсем карапузики, по сравнению с этими могучими животными.

Яки

На голове сравнимой с капотом грузовика гнутые словно бивни слона рога. Этими рогами як может боднуть сарай, который на самом деле не сарай, а дом местных жителей и завалить всю деревню как дорожку из доминошек.

Яки

Длинной шерстью, ниспадающей с боков як расчесывает изумруд травы, а копытами як двигает булыжники, размеры которых напоминают яйца динозавров.

Мандала

От Мандалы идет прямая (по самым верхам хребтов) дорога на Бутанскую границу, до которой всего-то 50 км. Но, нам ехать в другую сторону, и мы спускаемся в монастырь Пхудонг, который по красоте своей и оторванности от всего мира, пожалуй, лучший. Сюда тоже приезжают паломники, но как-то жиденько, монастырь конечно не заслуживает этого. Но, не мне судить об этом!

Пхудонг

Городок Рупа. Военных здесь как голубей на площади. Может и не зря клюют хлеб индийского народа, но китайская угроза сегодня это обязательные сказки, рассказываемые самими военными.

Граница виды

От Рупы выехали на главную дорогу в селении Тонга, а затем снова через перевал, через Сеппу вернулись в Балукопонг, в ту же гостиницу в котором мы ночевали, отправляясь в Таванг.

Селение Тонга

Нам предстоит ехать в национальный парк Казиранга, где ходят носороги и слоны, тигры и олени.

Бхалукпонг вечерний

Казиранга это «городок» в одну улицу длиной 30 км. С одной стороны леса и плантации потрясающего ассамского чая, с другой – необъятная пойма великой реки Брахмапутра.

Мост через Брахмапутру

Эта мега-река нас поразила еще когда мы проезжали ее по мосту, а здесь это чудо природы изумляет изобилием фауны.

Слон Казиранги

Заливные луга, болотца и озерца наполняют слоны, индийские баффало, олени, обезьяны, тигры и конечно самый экзотичный вид – носороги.

Олень

Носорог Казиранги

Они как мирные коровы пасутся на открытых полянах, совсем не реагируют на проезжающих мимо в джипах туристов.

Носорог

Но, если какой-то носорог вдруг всего лишь чуть быстрее подвигается, то есть мотанет головой или просто посмотрит на кого-то, то запуганных индийских гидов охватывает истерика: «Dangerous! Go-go! He is seeing us! Very dangerous!» — истошно кричат и съебываются теряя самообладание.

Буйволы казиранги

В Казиранге пять маршрутов Сафари в разных местах и тематики. Два раза в день утром и вечером. Два дня фотографу при самых удачных раслкадах на фотоальбом хватит. Больше в Казиранге делать нех! Сходили на фестиваль,

Фестиваль в Казиранге

местных ремесл, одежда из шелка, мебель из бамбука – зачет, шашлык из курицы, рисовое вино с пеплом – отстой! ( Индийская кухня отличная — прим. ред.)

Плетение

Зато, здесь прикупили за совсем небольшие деньги шикарный чай, а местные мастера резьбы по дереву изготовили нам потрясающих носорогов и буйволов.

Дядя резчик носорогов и я.

Возвращались в Гуахатти с небольшой тоской по дому. Не доезжая столицы штата Ассам, в какой-то невообразимой дыре наш джипик остановили загадочные дорожные коллекторы, набросились с руганью на водителя, я было вышел из машины, чтобы разобраться, на что Кшиштоф и Рустем зашикали на меня, мол, не встревай в их местные разборки, это может закончится долгими разбирательствами, и мы, естественно, можем опоздать на рейс. В итоге, эти паразиты заставили заплатить нашего водителя штраф 7000 рупий не известно за что, и мы с неприятным осадком в душе ускоренно возвращались в аэропорт. А еще я понял, что не такая уж Индия миролюбивая, вегетарианская и религиозно добрая. Есть в ней место и шовинизму, и милитаризму, и отвратительно пошлому рэкету. Ну, в общем, страна как страна – многообразие форм жизни и калейдоскоп способов ее проживания!

Дорога в аэропорт из Казиранги

А мы, на упругих крыльях патриотизма летели в сторону нашей любимой сторонки – Рассеи-матушки! Переживать сладкие чувства возвращения домой — это одно из двух самых впечатляющих потрясений в жизни путешественников. Первое – выход из дома с ожиданиями приключений и новизны, и это, второе – возврат домой с одной и той же мыслью: «А дома – лучше!»…

Николай Сергеев

Альбом в гугл фото — все фотографии с поездки