Рассказ про Индию 2018 штаты Аруначал Мегхалайя Ассам

Рассказ про Индию. Река Брахмапутра и штат Аруначал.  Путешествие в горы Мегхалаи. Дивный древний Ассам.

Рассказ про Индию — Индийские танцы

В аэропорту рядом с четырьмя ярко апельсиновыми монахами прохаживался пакистанец в национальном костюме с характерной шапкой. Рядом семья, женщина в васильковой сари с ребенком. Пакистанец подмигнул малышу и завел беседу с монахом.

Мощные плечи монаха, явно мастера йоги, вздрагивали в добродушном смехе. Неподалеку сидит сикх с лихо закрученными усами и бородой. За ними двое военных, явно гордые и при полном вооружении. Они гордятся своим положением и обретенной силой оружия.

Во всей этой картине не видно ни капли напряжения так заметного у нас. Пестрый ковер гордых наций и культур мирно уживается друг с другом. Да, чувствуется сила и некоторое противостояние, но нет напряжения от ожидания нападения. Все на этом ковре понимают силу друг друга и внутреннюю уверенность в своих силах.

Люди в Индии

И да, конечно же танцы. Они танцуют не танцуя, взглядами, жестами, одеждой обмениваются сигналами расставляя все по своим местам. Лицо же улыбается, ведя какую-то беседу.

Но это только одна сторона, один танец, культур и народов.  Порой встречаются и другие лица. Они возникают вне этого танца. Очень смуглая, сморщенная и маленькая женщина несет на голове огромный тюк с пластиковой тарой, позвякивая на ноге простеньким браслетом.

Индия как она есть..

Или повар, делающий омлет в местном кафе. Он одинок, губы поджаты, все движения пусты и полностью бессознательны. Он не доволен пределом, к которому смог подобраться. Ему хочется быть у кассы. Это более престижно, но там другие. Между ними стена. Но гордость и какое-то внутреннее чувство не дает ему заискивать. Стена и минимум слов, это все чем он может защититься, но никакого самопринижения.

Ресторан в Индии. Повар.

Стены…, впрочем, это уже другая история. История внутри уже одной культуры, с ретушированными и осветленными лицами по телевизору, кастами и общей бедностью.

Будни женщин Индии. Аруначал.

Мир, в котором правит закон кармы, где необходимо переродиться для получения чего-то другого. Где даже собаки не боятся машин спокойно разгуливая по дороге, быть может она тоже понимает возможность и неизбежность реинкарнации и ее, собачье, колесо сансары должно перевернуться на новый круг.

Песик в Индии

Дорога..  Ассам

Выезжая из аэропорта неожиданно попадаешь в совершенно другой мир. Дорога в Индии — это город, где практически нет свободного места. Город отличается от «негорода» только названием.

2010 — аэропорт Гувахати. Раритеное фото.

Дорога зачастую содержит семью, являясь артерией практически в буквальном смысле, снабжающей всем необходимым для жизни ее обитателей. Тогда возникающий вопрос, где живет весь этот миллиард людей имеет ответ — вдоль дорог. По крайней мере на севере.

Дороги..дороги Индии — это прекрасно!

Грузовик, большой и мощный, с узкими бойницами-стеклами, а не легким панорамным обзором как принято в Европе. Это воин, но не сосредоточенный на смерти как самурай, а торжествующий своей мощью. Наряженный как боевая колесница или сверкающий как храм на колесах, он внушает трепет, стараясь выиграть бой в танце, поразив и обескуражив. Это раджа, свысока взирающий на происходящее.

Рыцарь дорог Индии и его эсквайр.

Они встречаются в воинственном танце, но не более того. Езда по индийским дорогам представляет собой вечно повторяющийся таран, в котором машины могут выстроиться во фронт до трех в ряд, гудя и только в последний момент, когда, казалось бы, столкновение неизбежно, чудом сворачиваются обратно в новую конфигурацию и ты понимаешь, что теперь их гудение уже приветственное.

Все едут куда то..

Прав тот кто «первее» и находится в более рискованном положении, а не тот кто начал обгон, вне зависимости от полосы. Уступает тот, кто меньше рискует. И все-таки это таран…  Эх, хочется виски…или хотя бы потянуть штурвал на себя…

Дорога в Дели 2010. Коннект Плэйс.

Повсюду тучи снующих туда-сюда небольших джипов-сумо. Вообще, сумо — это бешено скачущая по Индии повозка самого Кришны, выпускаемая автоконцерном, заполненная по самую крышу пассажирами и их нехитрым скарбом.

Сумо. Дороги в Аруначале

Эти повозки, управляемые никогда не спящими водителями, с бешеной скоростью скачут по разбитым дорогам северных штатов. Все как один песочного цвета, отличающиеся только художественными предпочтениями «драйвера».

Сумо на дороге Аруначала

Лобовое стекло, украшено сверху ковриком с бахромой, а снизу пленкой с национальным рисунком и флажками с сокровенными «ом мани падме хум» или изображениями индуистских богов.

Мчась с бешенной скоростью по дорогам, всматриваясь в оставленную амбразуру, водитель сумо не спит, почти не ест и может не выходить сутками из-за руля.

Наверное, наши маршрутки, колесившие по нашим дорогам и, порою, также художественно изукрашенные, являются не очень дальними родственниками. А возможно, они одинаковы во всех странах, где есть большие расстояния, нет дорог и другого транспорта.

Сумо в Аруначале. Туман.

День начинает клониться вечеру, точнее возникает ощущение, что сейчас ночь просто набирает силу, распухая прямо в воздухе перед вами. А за тем, внезапно, просто займет свое место, практически мгновенно погасив солнце.   Неожиданно замечаешь, что индийская луна растет снизу-вверх. Это не северный месяц, это рога священной здесь коровы-матери или Гау-мати.

Это прохлада и энергия для всего живого. Бог Чандра управляет умами, приводя мысли уставшего за день от дел и жары человека в покой. И это же священная чаша Сомы с напитком бессмертия.

Луна Индии

рассказ про индию. Мы в Аруначале

Горы возникли неожиданно. Альтиметр только что показывал несколько метров над уровнем моря, а дорога начала резко уходить вверх.  Странно, надо будет свериться с картой. Асфальт закончился и дождь полностью размыл дорогу.

Река Брахмапутра — едем в горы. Пасигат позади.

Наша езда по краю пропасти местами заставляла задуматься о смысле жизни.  Странное ощущение, будто попал в другое измерение. Лачуги с соломенными крышами на деревянных сваях, корова, объедающая придорожные деревья, забравшись на ограждение, задрав голову как какая-нибудь коза.

В горах Аруначала

За час сумели подняться на 800 с лишним метров. Туман лежит полосами вдоль ущелий. Можно даже не делать топографическую съемку, достаточно снять эти туманные показания.

Дети Аруначала

На обочине дороги пожилая женщина, закутавшись в платок продает овощи. Глядя на нее создается впечатление, что она просидела здесь вечность. Ее глаза не выражают ни заинтересованности в покупателях ни удивления. Она здесь не за этим. Она бесстрастный свидетель происходящего.

На остановке для короткого отдыха женщины продают нехитрый набор из овощей, бананов и грибов. Течение жизни соизмеримо со скоростью роста гор. Просьба о чае была выполнена спустя минут двадцать. Это не лень, это само течение вечности.

Торговля в Аруначале у дороги

Местные свиньи на равных конкурируют с такими же мелкими, но очень коренастыми собаками. Судя по всему, загон им не ведом. Вопрос о том, чья же это территория, их или собак остался полностью открытым.

Спустя часов 5 пути дорога приобрела некое подобие асфальта, под конец стала похожа на настоящую дорогу. Кажется, что Лукас снимал свои парящие горы где-то здесь. Горы и облака сливаются в одно целое, мешая пониманию что является основанием. То ли горы стоят на облаках и тумане, то ли облака забыли, что их место высоко в небе.

Туман в Аруначале

Город Пассиагат. Недалеко жирный боров что-то искал в мусоре, напротив ярко горела вывеска «Microsoft mobile reseller. Install app on app store and android play for Passiohat news”. Откуда здесь новости-пожалуй никому не известно. Заехав в тупик можно найти «лучший отель» «Siang since 1987».

Аруначал. Дети.

Кажется, начинаешь понимать местный английский с клокочущими «л», «р» и полностью съеденными окончаниями, и что «масала» — это специи вообще.

Запах краски, смешанный с привычными уже благовониями привычно ударил в нос. «Роскошные» номера со слегка несвежими простынями приятно манил ко сну.

Аруначал. Мост.

Разница во времени и скорости хода истории четко осознается по внешнему виду ключа. Это медное приспособление в виде навесного замка размером с кулак. К нему прилагался такой же ключ с медной биркой, напоминавшей монгольский ярлык.  Зато был выдан аж целый кусок мыла.

Рассказ про Индию. Путь в Тутинг

Дорога в Тутинг. Когда королева сказала Алисе о том, что нужно бежать для того чтобы идти, она конечно же имела дороги в предгорьях Тибета. Спустя несколько часов Пассиагат, а затем и Йнгйонг никак не хотел исчезать с горизонта и казался таким же близким на другой стороне перевала.

Река Сианг у Ингйонга. Мост на правый берег.

Бурлящий внизу Сианг прорезав глубокое ущелье, казалось бы прорезал и сам ход течения времени. В его бурлящих потоков тонуло даже оно.

Дорога с небольшими участками асфальта петляла вдоль гор, которые постоянно пытались сбросить ее вниз. А каждый заход бешено мчащегося сумо на мост через очередной ручей напоминал заход истребителя на цель с боевым разворотом.

Мост у Ингионга Сианг.

Надев на лицо черную маску драйвер летел 20 часов подряд, с двумя часами остановками на короткий полуторачасовой сон не выходя из-за руля. Его задача сэкономить время. Получив оплату за три дня, он явно собирался записаться в стахановцы. Впрочем, это вполне объяснимо наблюдая окружающую вокруг бедность.

Дорога в Аруначале.

Остро, «спайси» — это все что нужно сказать для понимания местной кухни. «Чикен нудл», представляющий собой доширак с кусками курицы представляет собой верх кулинарии. Даже доширак безумно «спайси».

Дети Аруначала. У кафешки ночью.

Оказывается, здесь чай назывется чаем, а не «тии». Это, пожалуй, одно из самых ярких впечатлений о местной кухне. «Масала чаи» безумно вкусная смесь из черного чая, молока и специй. Острый, иногда с имбирем, но тем не менее великолепно согревающий в условиях жизни среди облаков. Причем, это утверждение стоит понимать абсолютно буквально.

Костер Индии — Чай греется!

Тутинг

Свет — это один из первых признаков цивилизации. Городок Тутинг, на границе с Китаем, встретил нас отсутствием электричества. Судя по всему, вчерашние, высоковольтные провода, нависшие над ночной дождливой дорогой и были тем источником, который давал свет.

Утро в Тутинге. Граница рядом.

Город представляет собой три бетонные дороги спускающиеся сверху вниз, на некоторых участках которых местами остались отпечатки священной коровы, которую никто не решился прогнать, пока не высохнет бетон.

Утро в Тутинге. Мы в жопе мира.

Дождь в вперемешку с туманом погружал город в парящее над миром пространство, в котором дома стоят прямо на облаках. Поиски гостиницы увенчались успехом только после получаса поисков.

Владелец гостиницы, по совместительству местный учитель биологии, предоставил роскошные номера с видом на горы и полным отсутствием каких-либо удобств в номерах. Зато полученный отличный завтрак в местном ресторане при гостинице, созданном из сарая с дровяным очагом — омлет с блинами и «масала чаи» — великолепно восстанавливает силы после долгого пути.

Утро в Тутинге. Там вдали поворот великой Брахмапутры.

Местный бармен явно имеет привилегированное положение. Джинсы, куртка и шлепанцы имеют новый вид. Не спешащие движения свидетельствуют о важности и престижности сего заведения.

Это подчеркивается тем фактом, что спустя несколько часов он с совершенно невозмутимым видом сообщил, что на обед только омлет. И вообще он занят игрой в какую-то местную разновидность нард в виде доски с мукой и фишками, а мы можем пойти выше и пообедать в другом заведении.

Местные денди, одетые в узкие джинсы, с прической-платформой и зонтиками-тросточками сильно спасли наше положение при попытке заказать хоть что-то. Может быть английский и второй государственный, но явно не в предгорьях Тибета.

  в Тутинге

Монастырь в г. Тутинг на границе с Китаем.

Монастырь и горы Сианга.

Наш день сделал вечер. Закупившись провиантом для экспедиции и вознамерившись выпить чая, мы обнаружили, что к шести часам вечера все заведения уже закрыты. На наши громкие призывы о поиске чая вышел хозяин гостиницы и любезно согласился решить наш вопрос, пригласив следовать за ним.

Хозяин гостиницы. Кстати дядя Нино Дай — гида рафтера в Аруначале! Позади их дом.

Жилище владельца гостиницы встретило нас большой верандой вдоль стен которой висели ряды буйволовых рогов. Как стало понятно позже, ритуальная охота на них необходима при совершении свадебных и ряда других ритуалов.

Трофеи бывших охотников за головами

В центре большой комнаты, находилось четырехугольное место для костра, с подвешенной сверху решеткой, на которой сушились дрова, а под ней висели куски коптящегося мяса и такие же куриные ноги.

Внутри традиционного дома в Аруначале.

Если бы не большой телевизор на одной из стен, создавалось полное ощущения того, что попал в какой-то сказочный мир. Вокруг кострища собралось все семейство, состоящее из дочери, брата и родителей хозяина.

Тепло. Любезно предложенная кружка апунга (рисовое пиво) приятно согревала и располагала к разговору. Местный апунг представляет собой слабоалкогольный напиток, полученный путем брожения маковых зерен или риса.   В костер были подброшены дрова и поставлен чайник. И все-таки мир тесен. Племянник нашего радушного хозяина оказался нашим хорошим знакомым.

О чем могут говорить путники с приютившим их хозяином? Конечно же о погоде, объяснении откуда мы куда держим путь.  После нескольких попыток объяснить где находится Россия, удовлетворились ответом, что она находится севернее Монголии.

Дети Аруначала и дом.

Правда столицу Москву наш хозяин вспомнил сразу. Неожиданно возник вопрос: правда ли что тибетцы похожи на монголов? В ходе обстоятельного обсуждения, пришли к выводу что так и есть, за исключением того, что среди монголов попадаются синеглазые и рыжие представители.

Кроме того, выяснили, что в окружающих нас лесах обитают олени. Шкура одного из них весела на одной из стен. Тибетцы интересный народ. Эти невысокие, худощавые люди обладают гордым, сильным и независимым характером. Никакого заискивания, и, что не характерно для многих других районов Индии, полное отсутствие просящих милостыню. Гордые люди.  Горцы.

Гордые горцы Аруначала — Ниши . Река Каменг 2015.

Палси .. жизнь у порога

Палси. Палси – это название реки, впадающей водопадом в могучий Сианг. Палси именно впадал, срываясь с каскада водопадов и раздвигая мутные воды Сианга своей бирюзовой чистотой. Все селение представляет собой десяток хижин, сделанных из старых железных бочек и лавкой.

Немногие местные жители, все как один в сапогах маскировочной раскраски и с рюкзаками, приветствовали нас тихо проговорив «намасте» и исчезали в тумане, кто выше, кто ниже по горе.

Влажно и довольно душно. Выше по дороге шел ремонт дороги, которой заключался в том, что двое, усевшись на корточки в своих ярких юбках размазывали по дороге камни и подносимый цемент.

В особо больших перепадах строилась стенка из камней для того, чтобы снизить угол наклона. Тишина, разбавляемая только шумом горной реки Палси, да редкими криками жителей на своем клокочущем языке.

Порог Палси. Сианг 2015.

Два дня в ожидании попутного транспорта до ближайшей деревни в 100 километрах. Невозможно найти машину прямо здесь и сейчас, только на завтра или, скажем, в понедельник. А расстояния не километрами, а днями. Здесь абсолютно некуда спешить.

Сианг после Палси

Спустя только два дня удалось нанять проходящий случайно мимо грузовичок. Двое всегда веселых тибетца, на срывающейся горной тропе, с отвалившимся глушителем и отказывающими тормозами. Расстояния здесь измеряются не километрами, а днями пути. На горных дорогах измерять расстояния километрами попросту бессмысленно.

В ассаме

Возвращение из горного Тибета (два дня в кузове грузовика!) снова меняет всю картину мира. Внезапно возникающая деревенька по дороге из Лахимпура в Гувахати мгновенно переносит тебя в совершенно иное измерение.

Крутят колесо сансары

Кажется, что неожиданно оказался где-то в Афганистане или Пакистане. С удивлением наблюдаешь сидящих около дороги предсказателей, медресе, мечеть, и весь колорит восточного базара с длиннобородыми продавцами и почти полным отсутствием женщин. Это исламский мир, но со священными коровами и вышкой сотовой связи посреди деревни-рынка.

Сансара вертится

Гувахати встретил нас далекой, полной луной, пыльно-желтой, как и все вокруг. Хаотичное движение мотоциклистов, гудки и масса пыли, смешанной с туманом давали ощущение полной непредсказуемости жизни.

Создавалось ощущение, что сама природа движения обусловлена не целями людей, а исключительно законами броуновского движения. Раскрашенные лица мотоциклистов и их пассажиров по случаю праздника, сидящих порою по трое, увлекали за собой.

Попали в праздник Холи в марте 2011 после сплава по Дирангу.

Вся эта жизнь происходит под эстакадой скоростного хайвея, украшенного фонарями, обернутыми разноцветными светодиодными лентами и   убегающего из города в бесконечные и полные контрасты страну.

Люди ждут утром  поденную работу

Здания, серые, но с архитектурой, позволяющей их владельцам чувствовать себя хоть немного махараджами, создавали ощущение какой-то незаконченности.

Отель Брахмапутра

Впрочем, как и многое в Индии, где природа и само время все поглощает еще до того, как оно будет закончено. Всем управляют боги и духи. Владелец лавки закрываясь вечером чертит круги на двери подожженной газетой, явно ища защиту у духов от воров и в надежде на хорошие продажи.

Рынок вечером

В расположившемся под ночным мостом базаре продают фрукты, овощи и кур в бамбуковых садках. 21 век наблюдается только в подсветке светодиодными лампами предлагаемых товаров.

Уличная готовка.

Продавец пельменей-«момо» и куриного шашлыка готовит все прямо на тротуаре в дровяной печи. Напротив двое жителей развели небольшой костерок из мусора в ожидании автобуса. Велорикша и внедорожник соседствует здесь на равных правах.

Мегалайя

Мегалая. И снова контрасты. Платная дорога из Гувахати создавала ощущение совсем другого мира. Постепенно, по мере подъема в горы, стали появляться сосны и добротные дома из сосны. Температура упала до 15 градусов.

Дорога в Мегалайе

Отсутствие мусора приятно давало ощущение комфорта. Ивы, сосны и кипарис создавали ощущение нашего юга. Покупать недвижимость разрешено, только местным жителям-хаси, наверное, это правильно. Смешение культур могло бы уничтожить этот уютный мирок.

Высота — 1500 метров. Дорога петляет прямо по хребту огибая верхушки гор, ширина хребта равна ширине дороги. До верхушек гор остается не более 50 метров.

Водопад Noh Kali Kai

Вниз в Ассам

Пора домой. Вновь появляющиеся коровы-козы, свиньи с полным достоинством лежащие по центру дороги и грузовики-храмы. Пыль и бесконечные чайные сады Ассама.

Ассам провожал праздником красок — Холи. Проносящиеся мимо процессии с барабанами и раскрашенными яркими красками лицами требовали остановиться и немедленно принять участие в этом действе.

Серый придорожный пейзаж внезапно сменился прекрасными индианками в сари, с золотыми украшениями и конечно же знаком «бинди» между бровями.

Даже в маленьких придорожных лавках, торгующих сладостями и водой как из сказки возникли прекрасные в своем древнем образе принцессы, индийские принцессы специй. Пусть на один вечер, но Индия сова поразила своими красками, танцами культур и людей…

Намасте Братья!

Автор Маким Ковалев

Почитать о сплаве в этой поездке и фотоальбом с тура.